ДНК бренду: звідки прийшла мода

ДНК бренду: звідки прийшла мода вся увага була

У численних прес-релізах, новинах і модних оглядах можна часто почути поняття «ДНК бренду». У прямому сенсі воно означає певні установки, закладені в марку її засновником. Це спадщина тих дизайнерів, імена яких вшиті золотою ниткою в історію моди, які створили основу того, що ми бачимо на подіумах сьогодні. Зараз креативні директори брендів змінюються з космічною швидкістю: дизайнери переходять з одного модного будинку в інший, привносячи щось своє або продовжуючи слідувати вже намічених цілей. І не у всіх, до слова, включити до порядку спадщина «батьків-засновників» виходить вдало. Але хто вони – люди, з яких все починалося, і що вони залишили своїм дизайнерам-наступникам? Відповіді на ці питання в нашому флешбеки в минуле.

Якщо говорити про витоки моди в її сучасному розумінні, то вони пов’язані з ім’ям Чарльза Фредеріка Уорт – першого всесвітньо відомого кутюр’є. Народившись в Великобританії в 1825 році, він витратив усе своє життя на те, щоб стати кимось більшим, чим простим вихідцем з родини адвоката. Першою сходинкою в його кар’єрі стала стажування в декількох лондонських компаніях з постачання тканин, проте Чарльз швидко зрозумів, що гідний більшого.

У двадцятирічному віці він переїхав до столиці світової моди – Париж, де через п’ять років безперервної роботи відкрив своє власне ательє. Першими творами Уорт стали сукні для його дружини, які згодом припали до смаку і іншим француженкам. Вони складалися з тюлю, квітів, блискіток, благородних тканин і кріноліну – революційного винаходу дизайнера, яке являло собою полегшену версію спідничні каркаса. Створення кріноліну позбавило жінок від тяжкості багатошарового Подолу, дозволивши носити два шари тканини замість шести.

Чутки про нове слово в моді швидко розлетілися по всій Європі, і в ряди клієнток будинку Worth встали самі знатні і впливові жінки в обличчі австрійської принцеси Пауліни фон Меттерніх і подружжя Наполеона III – імператриці Євгенії. Особам такого рангу було надано виключне право на пошиття індивідуальних замовлень, в той час як для інших шанувальниць свого таланту Чарльз робив сукні по вже готовим ескізами. Він став першим дизайнером, який демонстрував наряди на влаштовуються модних показах чотири рази на рік. На них клієнтки і вибирали моделі, з яких потім робилися копії. Так, Уорт провів грань між елітарним і масовим, яку неможливо стерти донині.

З ім’ям дизайнера також пов’язують появу лейблів, дефіле та професії манекенниці – до цього для показу одягу використовувалися лише штучні манекени. Але головною заслугою Чарльза Фредеріка Уорт вважають підставу Синдикату Високої моди, яке закріпило за ним звання батька Haute Couture. Організація, створена 1868 році, існує і сьогодні, об’єднуючи елітні паризькі будинки мод. В їх число входять Christian Dior, Saint Laurent, Chanel, Balenciaga, Lanvin і Givenchy, кожен з яких має свою багаторічну історію.

Крістіан Діор заснував свій власний бренд на 42-му році життя, встигнувши змінити кілька професій: закінчивши школу політичних наук, він працював галеристом, художником по костюмах, ілюстратором і солдатом в рядах французької армії. Однак ще в юні роки, збігаючи з університету на виставки і курси живопису, Діор мріяв створювати сукні та елегантні капелюшки. Відкривши в 1946 році салон на 300-авеню, його єдиною метою було нагадати жінці післявоєнного часу про її красу і пишність, в результаті чого народився стиль, охрещений терміном New Look. «Ми залишили позаду епоху війни, форменого одягу, трудової повинності для жінок з широкими плечима боксера, – говорив новоявлений кутюр’є, – Я малював жінок, що нагадують квіти: ніжно-опуклі плечі, округла лінія грудей, ліаноподобний струнка талія і широка, що розходиться донизу, спідниця ».

Романтичні і ніжні сукні Діора моментально знайшли відгук у втомлених від поневірянь і сірості парижанок. Кожна з його колекцій зустрічалася з трепетом і захопленням і була успішна як у творчому, так і в комерційному планах. Крім стилю New Look, багато в чому визначило сьогоднішні тенденції, Крістіан подарував моді приталений «барний» піджак з Пеплум, спідницю – олівець, золоте бюстьє і історичний аромат Miss Dior.

Головною його конкуренткою була легендарна Коко Шанель, яка називала наряди з биркою Christian Dior «жахом п’ятдесятих» і на противагу затягнутим корсетам і пишним спідницям пропагувала вільний крій і прості форми. Твідовий костюм, елегантні піджаки і брюки, спідниця, що сидить по фігурі – речі, в яких Габріель з’являлася на світських прийомах, і які згодом стали предметом обожнювання знайомих їй аристократок. Вони навперебій просили Шанель позбавити їх від обридлих помпезних нарядів, і та почала шити одяг не тільки для себе, але і для інших жінок.

За допомогою своїх численних поклонників Коко відкрила салон на Rue Cambon, який сьогодні є чи не головною визначною пам’яткою Парижа після Ейфелевої вежі. Власне, там і народилося маленьке чорне плаття, яке зуміло довести, що колір, який раніше вважався траурним, може надати елегантності вечірньому образу.

До слова, у Шанель мріяли не тільки одягатися, а й вчитися мистецтву крою та шиття. Одним з тих, кому пощастило працювати з цією великою жінкою, був Крістобаль Баленсага – амбітний іспанець, який відкрив власне ательє в віці 22 років. Одного разу сміливо заявивши іспанської маркіза, що зможе зшити плаття не гірше, чим у неї, він створив наряд на рівні досвідчених кутюр’є і тим самим пробив собі дорогу до слави. У наступні роки в юнака одягалася вся іспанська знати, а з виходом його колекції «Інфанта» в 1939 році – і решта світу.

Його творчість ознаменувало цілу епоху: 40-е і 50-е роки в моді звуться «Ери Баленсіаги». У цей період він побував у кількох революційних відкриттів, які послужили основою для сучасної моди. Всі елементи і лінії в костюмі, на думку Крістобаля, повинні бути круглими; вечірнє вбрання повинні бути шикарними, а денні – стриманими; пріоритет в дизайні віддавався однотонним тканинам і простий обробці. Саме Баленсиага створив рукав три чверті, сукні-туніки і сукні-трапеції, спідниці-бочки, сукні-мішки, пальто-каре, приталені силуети і величезні капюшони.

ДНК бренду: звідки прийшла мода він побував

Якщо в 50-і роки вся преса гриміла про талант Баленсіаги, то в 60-х вся увага була звернена в сторону «Маленького принца Високої моди» – двадцятирічного алжирського емігранта Іва Сена-Лорана. Закінчивши Школу при паризькому Синдикату Високої моди і вигравши в процесі навчання кілька дизайнерських конкурсів, він був запрошений на стажування до Крістіану Діор, а після смерті великого кутюр’є встав на чолі його дітища. Уже на першому своєму показі Ів довів, що вчитель не помилився у виборі наступника: прямі лінії і архітектурний крій стали усучасненій версією діоровского стилю і поклали початок абсолютно нову віху в його історії. Втім, через внутрішні інтриги і підступи, що будувалися навколо молодого дизайнера, його співпраця з будинком Christian Dior тривало недовго.

У 1961 році Ів Сен-Лоран засновує однойменний бренд, колекції якого заклали базу для подальшого розвитку модного бізнесу. Завдяки йому в жіночому повсякденному гардеробі з’явилися шкіряні куртки, светри з горлом, прозорі блузки та смокінги, які стали своєрідною візитною карткою французької марки. Крім усього іншого, Сен-Лоран вперше ввів в моду етнічні мотиви, а на подіум – темношкірих моделей. Всім цим нововведенням супроводжували критика і скандали, однак саме вони робили з простих ідей сенсацію, а з дизайнера – передового людини в моді минулого століття.

Імена, що вже стали загальними, сьогодні згадуються з особливою регулярністю: всьому виною активні перестановки в побудованих ними імперіях, які тягнуть за собою становлення нових віх в їх історіях. Будинок Chanel до самої смерті очолював Карл Лагерфельд, якому після його відходу з життя прийшла на зміну його права рука Віржіні Виар (читайте також: Хто така Віржіні Виар і чому їй довірили змінити Карла Лагерфельда в Chanel).

Демна Гвасалія пише свої рядки в історії культового будинку Balenciaga, а Christian Dior переманює на свій бік екс-креативного директора Valentino Марію Грацію Кьюрі. Успіх кожного «новобранця» в стінах іменитого модного будинку залежить від того, як він буде працювати з його спадщиною: чи зможе інтегрувати його в сучасність, не порушити основоположні заповіді і при цьому додати своєї індивідуальності.

Хто впорався, – той, як Еді Сліман, вносить нові слова на сторінки історії моди. Хто не виправдав очікувань, – той, як Олександр Венг, починає писати свій власний розповідь. Що з цього вийде, прочитаємо через кілька десятиліть і будемо сподіватися, що в цьому літописі залишаться знайомі і улюблені всіма імена.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code