Довший, вище, сміливіше: чому ботфорти не виходять з моди

:

Довший, вище, сміливіше: чому ботфорти не виходять з моди на всі

прикрити коліна

Дивно, але ботфорти – один з небагатьох предметів одягу та взуття, чиє традиційне російське назва куди витонченіше, скажімо, англійської. Англосакси називають ці чоботи досить похмурим терміном thigh-high boots, калькою з французького cuissardes – звучить, як і всі у галлів, благородно, але буквально перекладається «победреннікі». У нас же – неодмінна алюзія на мушкетерів, гардемаринів та інших гусарів, та й саме слово, запозичене все у тих же французів, означає «сильні чоботи». Є в ньому і необхідна романтика, і доцільність сучасності – не дарма ж ботфорти завжди любили БДСМ-домінатрікс.

Справа, ймовірно, в культурних відмінностях. У Британії кавалерійські чоботи із захистом коліна ось уже третє століття іменуються «гессенськими» (вони були популярні у німецьких найманців XVIII століття) – і асоціації викликають не найромантичніші; скоріше вони сприймаються як щось солдафонське, грубе, брудне. Французи ж при всій своїй легендарної легковажністю насправді люблять точність.

Тому, коли в 1963 році французький взуттьовик Роже Вівьє створив вузькі жіночі чоботи вище коліна для нової колекції Іва Сен-Лорана, вони не отримали архаїчного імені bottes fortes. Хоча б тому, що чоботи, які ми звикли називати «ботфортами», насправді ними не є. Як не були ними, до речі, і чоботи часів мушкетерів. У першій половині XVII століття в моду увійшли чоботи з м’якої шкіри з величезними розтрубами на халяву вище коліна (іноді їх доводилося підвертати).

В історії моди вони відомі як «кавалерські» – за самоназвою прихильників поваленого англійського короля Карла I. Саме їх і носили мушкетери Дюма, хоча на багатьох ілюстраціях XIX століття їх дійсно «взували» в зрозумілі тодішньому читачеві «гессенськіє» ботфорти. Які, до речі, в кінці XVIII століття були відомі в Європі і як чоботи a la Souwaroff – легко вгадати, в честь кого. Класичні ботфорти відрізняв від звичайних чобіт збільшений спереду верх халяви, який захищав коліно при верховій їзді; подібний фасон зустрічається і у сучасних жіночих чобіт, але досить рідко. Більш популярний саме варіант cuissardes, рівномірно облягаючий ногу, іноді трохи розширюється догори для зручності надягання (таке взуття часто називають «чоботи-панчохи»).

чоловіче вплив

Але як же груба солдатська взуття стала одним із символів сексуальності? Справа в тому, що вже на початку XIX століття ботфорти були легалізовані в «громадянської» чоловічій моді, ставши, крім іншого, основою для «високих» чобіт (top boots), що піднімалися трохи вище коліна, але без характерної «надбудови». Їх пристрасним пропагандистом був знаменитий Джордж Красунчик Браммелл, перший англійський денді, законодавець мод і фактично винахідник формули сучасного чоловічого костюма-трійки (штани, жилет і піджак).

Браммелл спочатку рекомендував «гессенськіє» або високі чоботи під панталони в якості доповнення до ранкового костюму. Мода досить швидко поширилася на всі верстви англійського суспільства. А змінювалася вона 200 років тому так само швидко, як і в наші дні, так що вже в 1830 році анонімний автор «Повного мистецтва одягатися, або Трактату про костюм джентльмена» радив вибирати взуття наступним чином: «Ботфорти – це чоботи, які носять тільки з облягаючими панталони. Високі ж чоботи можуть бути надіті джентльменом для полювання, але в цілому призначені для нижчих класів, як-то: жокеїв, конюхів і дворецьких ».

Саме ці панове були улюбленими персонажами британських комедій вікторіанської епохи – поряд, звичайно, і з їх господарями-джентльменами. Фокус, однак, полягав у тому, що чоловічі ролі слуг часто виконувалися жінками (це називалося breeches role, «роль в штанях»). Разом з чоловічими штанами актриси надягали і високі чоботи – для повноти образу. Публіка, в масі своїй з тих же «нижчих класів», сприймала цю травестію на ура – і високі чоботи раптово знайшли новий, сексуальний підтекст. До такої міри, що в середині століття XIX століття їх «взяли на озброєння» лондонські повії. «Нічні метелики» виявили, що ботфорти не тільки подобаються клієнтам, але й зручні в процесі надання інтимних послуг – годі й роззуватися.

Втім, дуже скоро високі чоботи вийшли з ужитку – і чоловічого, і жіночого. На рубежі XIX – XX століть їх одягали лише для верхової їзди. Повернутися в моду ботфортам, точніше, чобіт-панчохам, було призначено лише в 1960-і роки – в епоху міні-спідниць, психоделіки та сексуальної революції. Велика свобода в інтимних відносинах і виборі сексуальних практик привела і до лібералізації моди. Якщо ще в 1967 році Velvet Underground згадували «блискучі шкіряні чоботи» в своєму гімні мазохізму Venus In Furs, то вже через пару років ті ж ботфорти (для простоти можна вживати звичний термін), та ще й вінілові (блиск додає додаткової сексуальності), вийшли з «гнізд пороку» на подіуми і вулиці західних мегаполісів.

Довший, вище, сміливіше: чому ботфорти не виходять з моди вище коліна, але

знак сили

Ботфорти протрималися в моді до середини 1970-х, а потім тихо зникли, знову ставши долею робітниць індустрії платного сексу. На початку 1990-х, втім, вони ненадовго повернулися в моду – завдяки «Красуні» з Джулією Робертс і розтиражували плакату до фільму, де вона демонструвала гіперсексуальність поєднання чорної облягає міні-спідниці, сполученого з нею кільцями гранично відкритого топа і чорних лакованих ботфортах на шпильці лондонській марки NaNa. Цікаво, втім, що героїня фільму, повія Вів’єн, жодного разу не з’являється в такому вбранні в кадрі. Більш того: не всі знають, що для постера знімалася дублерша актриси Шеллі Мішель; голову Робертс «примонтировать» до провокаційно одягненому і взутому тілу пізніше (і, до речі, без всякого фотошопа!).

Але в 2010-х ботфорти – у всіх можливих варіаціях – знову з’явилися і на модних показах, і на ногах модниць. Спочатку превалювали звичні варіанти ботфортів з вилогами. Наприклад, в сезоні осінь-зима 2013-2014 Том Форд показав чоботи з оп-артівських орнаментом з складальної замші яскравих, як в психоделічні 1960-і, відтінків, а також варіант з по-літньому відкритим миском і етнічними візерунками – то чи китайськими, чи то індійськими. У зимовому сезоні 2016 року уяву дизайнерів Fendi породило облягаючі чоботи-панчохи з грайливими рюшами на халяву і аплікаціями, а Maison Margiela зробив ботфорти на танкетці, з халявою, зібраним в гармошку і немов сповзли нижче коліна.

Останні колекції Balenciaga і Vetements пропонують версії високих чобіт під кутом зору ерніков Демня Гвасалія: в його виконанні вони стали невід’ємним елементом «колгоспного шику», спогадом про провінційної моді Східної Європи 1990-х. У Givenchy, Raf Simons і Chanel менш радикальні по силуету, але зухвало-привабливі моделі. Чоботи Saint Laurent за 10 тисяч доларів, вкриті кристалами Swarowski, носять Ріанна і Нікі Мінадж. Не відстає і мас-маркет: копія «кристальних» ботфортів Saint Laurent за 35 доларів з’явилася через пару місяців після презентації новинки на подіумі.

Втім, сьогодні жінки надягають ботфорти, швидше за все, за зовсім іншими причинами, чим за часів «тих, хто бавиться 60-х» або початку 1990-х. Якщо тоді високі лакові чоботи служили дівчині інструментом перетворення в об’єкт бажання, простим і ефектним способом продемонструвати свою сексуальність, то в наші дні «нового фемінізму» вони уособлюють силу і самостійність – «суворі пані» виходять з БДСМ-клубів у великий світ.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ